Поиск
  • SoundProStore

Как собрать акустическую систему?


Добрый день, меня зовут Иван и я аудиофил;)

Хочу сразу сказать, я не профессиональный журналист. И опыта в написании статей у меня крайне мало. Я обычный человек, который просто хочет поделиться своими знаниями. Я очень старался чтобы статья была понятной и познавательной!


Как же найти свое звучание?

Найти свой звук - это как выбрать себе первый автомобиль. Каждый начинает советовать, что взять, какая марка круче, быстрее, комфортнее, дешевле и т. д. Но каждый советует то, что ему нравится, а еще хуже - то, о чем он мечтает. Вот вспомните момент выбора своего первого авто! Каждый что-то советовал, а если спросить у всех этих людей: “А на чем ты ездил сам лично? Не так, прокатился 1-2 раза, а прям ездил?” Тут 95% советчиков притухнут… То же самое со звуком: послушав несколько раз, Вы на все 100% не познаете эту аудиосистему. После покупки наверняка найдется что-то, что вас зацепит или наоборот - будет сложно и неудобно (как ручник в BMW).

Я вам постараюсь рассказать, как максимально избежать этих неприятных моментов, и как не потратить лишнего на то, что Вам не подойдет, или будет звучать как аналог за сильно меньшую сумму.

Итак, как сделать так, чтобы купленная Вами аудиосистема радовала Вас всю жизнь, и при включении музыки Вы, закрывая глаза могли без всяких НО и ЕСЛИ представлять, что сами исполнители играют/поют лично для Вас?

Эту задачу стоит разделить на несколько этапов.


ШАГ ПЕРВЫЙ: "Послушать и сравнить"​

Выделите для себя время, желательно несколько дней подряд, в которые Вы сможете поездить и послушать звучание разных готовых комплектов аудио систем. Посещать шоурум лучше без компании "советчиков", либо одному либо в компании специалиста который не будет мешать и навязывать свое мнение. Послушав несколько вариантов, вы сможете выбрать первичный эталон для себя.

В Москве много разных шоу-румов, где Вам смогут дать послушать самые разные варианты от мала до велика. Есть два "но" - ассортимент шоурума ограничен и найти одного производителя в двух шоу-румах практически невозможно. Скомбинировать вот этот усилитель, вот с той колонкой из прошлого шоу-рума не выйдет физически. Но тут наша команда Вас не бросит, мы сможем объяснить, какой компонент вызывает тот или иной эффект.

При выборе акустики нельзя забывать про ее дизайн. Да, это не совсем логично, ведь акустика в первую очередь должна звучать. Но согласитесь, когда ваша система выключена, она должна радовать уже глаза, а не уши.

В каждом из шоурумов Вам, конечно же, будут расхваливать свою систему как “вершину технической мысли”, и что у них “идеально чистый звук”, а ушлые менеджеры могут продать Вам систему, которая будет радовать Вас лишь до тех пор, пока вы не услышите где-то в гостях или в другом шоуруме нечто, что назовете СВОИМ ЗВУКОМ. Придержите свой пыл: это дело требует вдумчивого подхода.

Идеальным вариантом для такого прослушивания, конечно, является ежегодная выставка Moscow High End & Hi Fi Show, которая проходит каждый год примерно в апреле. На ней представлены практически все бренды и все решения, и все это играет, звучит. 6 этажей с 10-15 комнатами на каждом с разного рода акустикой. Но если до нее еще очень долго ждать, то придется поездить. По ходу таких поездок мы Вам будем объяснять и рассказывать почему это звучит так, для чего каждый из компонентов, почему тут два усилителя, а в другой сборке один.

Послушав 2-4 варианта, Вы уже сможете сказать что Вам больше понравилось, что меньше, какой звук круче, какой вообще "не мое". И выбрав лучший из прослушанных вариантов, вы составите для себя первую эталонную сборку, от которой далее и будем плясать. И совсем не обязательно, что звук, который вам понравится, будет стоить космических денег.


ШАГ ВТОРОЙ: "Определить бюджет стереосистемы"​

Самый сложный вопрос - сколько тратить на акустику. Нельзя прийти в магазин, сказать: “дайте мне самое лучше, что есть у Вас” и получить идеал. Можно потратить сотни тысяч долларов и крайне разочароваться в полученном результате. Верхнего предела не существует, но существует нижний. Нельзя требовать от системы за 1000$ такого же звука как от системы за 100000$. Улучшение звука - это как тюнинг автомобиля, можно добиться приличного результата за разумные деньги, но дальше уже приходится платить огромные деньги за минимальную прибавку.

"Мистический характер товара не порождается его потребительской стоимостью" – Карл Маркс

Минимальная сумма с которой можно рассчитывать на получение настоящего Hi-End звука - это около 6000$. Средний сегмент это около 15000-20000$, и вот если на эти деньги результат Вас совершенно не устраивает, то что-то идет не так, ведь за эти средства грамотно подобранная система должна звучать очень круто и радовать глаза и уши. Тут не работает принцип – заплачу больше,  получу круче. Суть в грамотном подходе к тратам. Я, как аудиофил, сам понимаю, насколько это сложно. И сам когда-то ошибался при покупке оборудования себе. И я постараюсь избавить Вас от своих ошибок.

Планируя бюджет, советую установить некую погрешность, на которую можно отклониться вверх. В процессе подбора акустики может возникнуть необходимость в незапланированном приобретении чего-то, например, часто не учитывается мебель или провода.

Окей, потолочный бюджет мы определили. Я говорю именно потолочный, так как он может снизиться.


ШАГ ТРЕТИЙ: "Выбрать источники звука"​

​Тут все просто, надо определиться с тем какие источники звука будут использоваться. Какие источники бывают:

  • Виниловый проигрыватель

  • Катушечные проигрыватели

  • Кассетные проигрыватели

  • CD проигрыватель

  • Чтение с USB накопителя

  • Bluetooth

  • Airplay / Play-Fi / воспроизведение с сетевого хранилища

  • Стриминговые сервисы – TIDAL/Spotify/ HD tracks и т.п.

  • Телевизор. Телезвук - это отдельный, обособленный пункт.

         Источники стоит сразу поделить на два раздела: аналоговые и цифровые. В чем разница? В типе сигналов на выходе. Аналог - это электросигнал, по форме идентичный (или аналогичный) итоговой звуковой волне, без ступенек и резких переходов. Цифра - это поток данных, он выглядит как набор ступенек разной высоты, соответствующих "0" и "1" и требующий преобразования в аналог при помощи ЦАПа. Что лучше по звучанию - это предмет споров, которые длятся не одно десятилетие. Слушателю важно помнить одно: цифровых записей сильно больше, они не требуют физических носителей и удобнее в пользовании, тогда как аналоговая ближе к оригиналу. В целом, разница между ними такова, что имеет смысл иметь оба типа источников в своей связке: поставив играть платинку вместо стрима - это как включить другую аудиосистему, не лучше и не хуже, просто другую. Разнообразие за небольшую прибавку к стоимости сборки.

      В аналоговом звучании на первое место стоит поставить катушечные проигрыватели, на второе - виниловые. Но опять же, некоторые аудиофилы за такую расстановку мест могут закидать меня тухлыми помидорами. Но с точностью магнитной записи не поспоришь. С передачей аналоговой записи все просто: только по проводу.


    Цифровые записи - совершенно другая история, нежели аналог. Они во многом более удобны, чем аналоговые, ведь для их хранения не требуется целый шкаф, как под пластинки или катушки с магнитными лентами. Цифровую запись можно перезаписать миллион раз, и она не потеряет в качестве. Ее можно, в отличие от аналога, без помех передать "по воздуху". Многие исполнители в принципе существуют только в цифровых записях, так как молодежь относится к аналоговой записи как к прошлому веку, а старые аналоговые записи могли быть утеряны (благо, уже после оцифровки). И то, и другое - совсем не единичные случаи.

Цифровые записи бывают разные, как по формату файла, так и по качеству его содержимого. Подробностями грузить не буду, вот основные форматы в порядке возрастания качества звучания: MP3, AAC, FLAC, APE, ALAC, WAV, DSD. MP3 и AAC - это сжатые с потерями форматы аудиозаписи с максимальным битрейтом в 320 кбит/с. Битрейт - это показатель качества аудиозаписи, чем больше, тем лучше. Класс повыше - файлы форматов FLAC, ALAC, APE и WAV. Среди них есть три стандарта качества: 16/44, 24/96 и 24/192. Эти цифры называются разрешением, их можно использовать для сравнения высших форматов, вместо битрейта. 16/44 - стандарт сжатия без потерь (такие файлы называют lossless), они более чем вдвое лучше, чем сжатые. Все, что выше, называется Hi-Res, и относится к несжатым форматам. DSD - это самый крутой формат цифрового аудио, почти аналог! Подробнее про форматы аудио я расскажу в другой статье, сейчас просто запомните эти цифры и названия, они нужны для выбора ЦАПа.

ЦАП - это аббревиатура, которая расшифровывается как Цифро-Аналоговый Преобразователь и полностью описывает действие одноименного устройства: ЦАП преобразует наш цифровой файл в аналог. Как же он может преобразовать “ступеньки” в гладкие плавные линии и ничего не испортить? Вот тут производители ЦАПов изгаляются как могут. Собственные алгоритмы для восстановления аналоговой дорожки, многоядерные процессоры, софт, написанный величайшими умами программистов. При выборе ЦАПа старайтесь, чтобы он играл все названные выше форматы и справился с любым разрешением. Его стоимость примерно на 25% выше, чем у усилителя (или усилителей в сумме, при более качественной сборке), так как он - наиболее важный элемент при работе с цифрой.

Следующая задача - отправить музыку из источника на акустику. Стоит отметить, что цифра создана как раз для удобства передачи, она не может частично потеряться (помните, она состоит всего из двух сигналов - "0" и "1"), сигнал либо есть, либо его нет. Отсюда появилась возможность без особого вреда передавать ее по воздуху (на самом деле, аналог тоже можно, но устройства беспроводной передачи аналогового сигнала слишком крупные и уязвимые к помехам). Собственно, снова делим на категории.

Первый способ - провода. Сейчас самые распространенные виды цифровых кабелей - USB и оптика (реже - коаксиальный цифровой кабель). Пропускная способность таких проводов выше, чем требуется для передачи аудио, много про это и не расскажешь, только то, что материал жил цифрового кабеля на звуке не скажется (опять же, либо "0", либо "1", без вариаций).

Вторая категория - беспроводная связь. Тут два основных способа - Bluetooth и Wi-Fi. Bluetooth хорош скоростью первого подключения и удобен для использования с портативной техникой, которая часто покидает место расположения акустики. Передать тяжелый поток данных по Bluetooth нельзя, увы  - на сегодняшний день его максимальная пропускная способность (при использовании протокола Qualcomm AptX HD), если перевести в разрядность/частоту, составит 24/88, то есть, без конвертации с упрощением студийный 24/192 по Bluetooth не пролезет и будет испорчен. Про DSD можно вообще забыть. Хотя для тех же MP3 такой способ лучше проводов, ибо намного удобнее.

Хочется качества и не хочется проводов? Надо думать в сторону Wi-Fi с его вариациями вроде AirPlay или Play-Fi. Он хорош тем, что ничего и никогда не конвертирует, не ужимает, не меняет и т.д. Он плох тем, что допускает задержки перед началом передачи, и первое подключение устройств по Wi-Fi занимает больше 3 секунд, так что подходит он только для передачи данных в одну сторону, и только для стационарных устройств. Wi-Fi открывает два интересных способа хранения музыкальной библиотеки - стрим из облака и домашний сервер. Стрим удобен большим объемом музыки без надобности в скачивании, можно пробовать различные жанры и незнакомых исполнителей. Плох он тем, что ни один сервис не собрал всю музыку на планете, тем, что за него надо платить на регулярной основе и тем, что потолок для стрима - это 24/96. Про студийные записи и DSD, опять же, забываем.

    Лучшим хранилищем музыки я бы назвал домашний сервер. Это, грубо говоря, большой (самый большой, что я видел - на 20 ТБ) жесткий диск, подключенный к роутеру, с удобным пользовательским интерфейсом. Он здорово разгрузит домашние компьютеры, т.к. фильмы и музыку, например, можно хранить там, а не в памяти. Плюс, не надо переносить это всё с устройства на устройство, подключись и пользуйся. Опять же, без проводов.

    Последний пункт - это ТВ, тут ооочень не однозначно всё. С одной стороны, передать звук проще простого - подключаем по оптике и готово. С другой - для ТВ хочется отойти от стереопары, которая для музыки, и собрать что-то многоканальное, 5.1, 7.1 и далее. Система 5.1 - это две колонки фронтальные, две боковые (часто их называют тыловыми, что не совсем верно), центральный канал и иногда сабвуфер. Система 7.1 - это плюс две тыловые колонки, расположенные сзади слушателя. Можно еще дополнительно навешать на потолок колонок со всех сторон и получить 11.1, а можно... Не, всё. Тут нужна умная "голова", которая определит, сколько дорожек нужно запустить и куда их отправлять. Таким образом, мы уходим в область специальных аудиосистем для ТВ (a.k.a. домашние кинотеатры), так что, если хочется и фильм посмотреть, и музыку послушать, то лучше эти задачи решать отдельно, ибо подобрать боковые и тыловые колонки к крутым стереоколонкам для музыки - задача почти нерешаемая. Часто бывает так, что кино - задача вторичная, тогда критичный пункт - названная выше "голова", в роли которой выступит AV-процессор или архиумный стриммер. И начнется веселуха с коммутацией и подбором усилителей/колонок и прочего железа.

    Короче, если стоит задача совместить Hi-End с кино, лучше обратиться к нам, ибо такая задача у любителя займет слишком много сил и времени. Правда.

    Итак, мы определились с источниками. Далее начинается самое интересное.


ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: "Выбор акустических колонок"​

    Колонки — это главная часть аудиосистемы. Все остальные компоненты нужны, по сути, для ее обслуживания. Планируя бюджет, имейте в виду, что для нормального соответствия по качеству компонентов, на колонки стоит выделить примерно треть или чуть больше. Если хорошие колонки подключить к аппаратуре классом пониже, они не будут полностью раскрыты, хотя ничего и не испортят. Обратная ситуация менее приятна: дешевые колонки ограничат систему своим максимумом, и переплатите вы за каждый из оставшихся элементов тракта, то есть, довольно много. Опять же, если ошибиться с компонентами, то их можно по одному поменять, они дешевле по отдельности, не столь крупные по габаритам, как колонки (особенно если говорить про напольные) и их легче "пристроить" на вторичном рынке.



    Выбор колонок — это довольно сложный, но увлекательный процесс. Они все очень разные, что не удивительно – их делают разные люди, и КАЖДЫЙ делает СВОЙ идеальный звук. Прежде, чем начать выбирать колонки, надо определиться, где они будут стоять - на столе/полке или в специально подготовленной части комнаты. Так мы выберем между полочными и напольными колонками. На следующем этапе стоит обратить внимание на размер колонок, дизайн и то, как они впишутся в ваш интерьер. Такой подход убережет вас от метаний между "ирают круто" и "выглядят стремно" (или "занимают полкомнаты"). Подобрав таким образом несколько вариантов, вспоминаем самое начало: что выбрали ваши уши и что из этого вам подходит. Тут главное - не дать глазам разбежаться, ибо вариантов действительно много. Последнее - технические характеристики, главные пункты - мощность и чувствительность. Мощность важна при подборе усилителя, чувствительность показывает громкость колонок. Выбор сложен и напрямую зависит от формы и размеров помещения, где будет стоять акустика, а также от ее акустического оформления (об этом расскажу дальше). Советую подойти так: выбрали модель колонок по предыдущим критериям, нашли, к какой линейке она принадлежит и мучаем специалистов, какая из них подойдет к комнате такой-то площади. Посоветовали слишком дорогой или слишком дешевый вариант - повторяем поиск. И так до тех пор, пока колонки не подойдут по всем критериям. Это долго, но, доведя процесс до конца, вы выберете правильные колонки с вероятностью 95-99%.

    Есть еще один нюанс: колонки бывают активными. Это значит, что внутри корпуса колонок помещен усилитель (а то и ЦАП с фонокорректором, Bluetooth, модуль Wi-Fi и чего только душа пожелает). Если приглянулись активные колонки, то надо помнить, что отдельные компоненты почти всегда будут играть лучше, зато это позволит неплохо сэкономить место. Заодно экономим и деньги, что позволяет нам рассмотреть колонки классом повыше.    

    Итак, колонки мы выбрали, едем дальше.


ШАГ ПЯТЫЙ: "Выбор усилителей"​

    Чтобы выбрать усилитель и не сломать мозг под грузом гигантского числа моделей (не удивлюсь, если их больше, чем колонок), нужно понимать, что мы хотим получить в результате. Как я говорил ранее, определяющий элемент аудиосистемы - это колонки, они задают характер звучания. Во-первых, усилитель является своего рода "двигателем" для колонок, во-вторых, именно усилительный тракт оснащен регулятором громкости, в-третьих, усилитель придает некий оттенок звучанию всей системы.


    Первая функция усилителя либо выполняется, либо нет, без вариаций, так что первичный отсев ненужных моделей советую произвести по мощности. Выбирайте усилитель, имея перед глазами пункт "мощность" из характеристик колонок, как правило, указанный в виде диапазона (скажем, 100-1000 Вт). Если подключить колонки к усилителю, чья мощность ниже минимальной из этого диапазона - вы ничего не услышите, даже если выкрутите усилитель на полную катушку, если его мощность будет выше масимума - рискуете сжечь колонки. Оптимальное значение мощности усилителя - 70% от максимальной для колонок. Так вам будет хватать громкости, и колонки не будут перегружаться и дольше прослужат.

    Далее про регулировку громкости. Здесь усилитель последовательно выполняет несколько действий: принимает сигнал, усиливает его и подает на левую и правую колонки. Отсюда есть три пути, три варианта сборки: предусилитель + два моноусилителя, предусилитель + стереоусилитель, интегральный усилитель. Указал я их в порядке убывания качества звучания, ведь чем меньше устройств в одном корпусе - тем лучше. Стереоусилитель - это два в одном, усилитель для левого канала и для правого канала, интегральник включает в себя еще и пред. Контроль громкости - это функция предусилителя, поэтому его на два канала не разводят. Собственно, что тут выбирать? Чем больше коробок - тем больше они в сумме стоят, зато, как я уже говорил, тем лучше звук. Если вы пошли по пути нескольких коробок - советую выбирать внутри одного бренда, так значительно проще, да и нечасто встретишь производителя крутых предов, который не умеет делать мощники, или наоборот.

“Лучшее, что нам дает музыка, не в нотах” – Густав Малер

    Рассчитали мощность, определились с количеством коробок, переходим к третьему пункту - вкусовщине. Тут как с колонками - вначале выбираем глазами, усилки большие, их видно. Далее, звук. Главный вклад в окрас звучания системы вносит тип усилителя, их три: ламповый, транзисторный, гибридный. Лампа делает звук мягким и плавным, под его звучание приятно расслабиться после тяжелого дня, отдохнуть. Транзистор звучит более жестко, динамично. Транзистор "качает" и "заряжает". Любите бодрое и яркое звучание? Тогда ваш вариант - транзисторное усиление. Гибрид - это что-то между, очевидно. Смягченные высокие частоты и бодрый бас или наоборот, кристально чистый верх и мягкий низ - гибриды стремятся к одному из этих результатов. Тут полезно будет вспомнить, к чему были подключены выбранные вами колонки, когда вы были в шоуруме и есть ли желание чуть смягчить или добавить жару, и насколько сильно.

    После фильтрации усилков считаем входы - их должно быть больше или столько же, сколько источников. Если один из источников - виниловый проигрыватель, обязательно нужен фонокорректор, встроенный в усилитель или отдельный.

    В принципе, того, что выше, достаточно для подбора усиления (хотя все равно есть над чем поломать голову), но есть несколько интересных способов сделать чуть сложнее и лучше. Первый - это подключение преда и мощников разных типов, например, ламповый пред с транзисторными мощниками или наоборот, главное, чтоб левый и правый мощники были одинаковые. Такие подключения - это усиление тех эффектов, которые я описал, когда рассказывал о гибридных усилителях и, кстати говоря, предостережение: если и пред, и мощники гибридные - надо следить за тем, что качает низы, а что - верхи, оно должно совпадать. Второе - это биампинг и триампинг. Такие сборки состоят в раздельной раскачке каждой полосы вашей акустики. Под такие изыски должны подходить колонки (с биампингом все просто, почти любые колонки подключаются двумя парами клемм, а вот для триампинга нужно три пары, что встречается реже). Разбивка частот для раздельной раскачки - это большой прирост в детальности и возможность поиграться с типами усилителей и их мощностью, как с эквалайзером, только лучше. Под би- и триампинг нужен кроссовер (делитель частот) - аппарат, иногда включенный в предусилитель и иногда продающийся отдельно. Если честно, для первой самостоятельной сборки такие сложности я не рекомендую. Лучше, если это делает опытный специалист, для которого ваше мнение - первый приоритет или вы, но попозже, когда наберетесь опыта.

    Систему мы, в общем-то собрали, но пока не полностью. Едем дальше.


ШАГ ШЕСТОЙ: "Сетевой фильтр"​

    Подвиды - стабилизатор, регенератор. Это не просто “Пилот” как его часто называют в России. Акустический сетевой стабилизатор - это сложный агрегат, который выравнивает напряжение в сети и стабилизирует частоту тока. В обычной электрической розетке, которая стоит у Вас в стене заявленное напряжение 220В, но по факту этих 220В в чистом виде там никогда не бывает. 200-240В - вот что Вы увидите, если подключите к розетке тестер, замеряющий напряжение. А если замерить шумы в розетке с помощью осциллографа, то можно испугаться! Обычным зарядкам для телефонов, роутерам, компьютерам такие отклонения не страшны, так как они могут себе позволить задержку на выравнивание питания, да и потребляют меньше (на входе стоит блок питания, забирающий из сети определенное количество электроэнергии, выровнять которое проще, чем 220В). В звуке дело обстоит иначе.

    Во-первых, если мы говорим об усилителях или предусилителях, они усиливают сигнал прямой подачей электричества из розетки. Да, этот ток проходит через трансформатор или что-то вроде того. Да, регулировка громкости - это, по сути, уменьшение электромощности. Вот только задержка на выравнивание ими питания зависит от количества помех, и вот она-то может исказить звук. А потом это искажение будет усилено, так как усиление происходит ступенчато. И вместо чистого, ровного звучания мы получим... Да кто знает, что мы получим!

    Второе - проигрыватели аналоговых записей. В них всегда присутствует вращение, будь это диск проигрывателя винила, или катушка магнитной ленты в кассетнике или проигрывателе бабин. Вращение - это двигатель. Электродвигатель потребляет довольно много энергии, поэтому здесь не идет речь об уменьшении мощности, отчего возрастает надобность в стабильном питании: если питание нестабильно, нестабильно и вращение. Следовательно, нестабилен звук.

    В третьих, - ЦАП. Влияние электропитания на работу ЦАПов можно сравнить с усилителями, так как ЦАП отчасти выполняет эту функцию (цифра передается на очень низких мощностях, которые усилитель не сможет отличить от шума). Поэтому я не буду о них очень уж подробно рассказывать. Главное отличие в плане питания ЦАПа от усилителя - джиттер. Джиттер - это неравномерность подачи данных на ЦАП (здесь я имею в виду не компонент акустической системы, а его главную запчасть, что-то похожее на процессор компьютера), которая зависит от считывающего устройства, подачи сигнала в сам аппарат и, разумеется, питания. С рядом упрощений этот процесс можно сравнить с нестабилным питанием аналоговых проигрывателей. Если интересуют подробности - гугл в помощь, информации хватит на пару-тройку таких статей, грузить не буду:). Напоминаю, кстати, что в CD-проигрывателях, стриммерах, мультимедийных плеерах и AV-процессорах ЦАП есть, как и в современных телевизорах.

    Еще одна функция сетевого фильтра — это сохранение вашей акустики в случае перепадов напряжения или отключения электроэнергии. Он погасит скачок напряжения и плавно отключит вашу систему в случае отключения электричества. Это особенно актуально для загородных домов, где скачки напряжения и отключение электричества не редкость. Для этих целей, в принципе, подойдет и обычный ИБП или трансформатор или стабилизатор (не акустический), которые стоят сильно меньше. Но учтите, что производитель акустического стабилизатора учитывал стоимость подключаемой к нему аппаратуры, а тех, что проще (предназначенных для микроволновок или компьютеров) - нет. Экономьте на свой страх и риск - я не рекомендую.

    Фильтр питания выбрать просто: по количеству розеток (просто посчитайте активные компоненты акустической системы), мощности (просуммируйте пиковую мощность для каждого компонента, она указана в техпаспорте, описании или коробке) и внешнему виду (стабилизатор спрятать тяжело, ибо он большой и может греться, так пусть будет похож на остальные устройства).


ШАГ СЕДЬМОЙ: "Соединительные кабели"​

    Кабели для акустических систем - это целая кухня, со своими нюансами и подводными камнями. Хорошо подобранная коммутация может вытянуть из акустики все, на что та способна, тогда как плохая проводка начисто убьет звучание даже самой лучшей системы. В выборе проводов главное - понять, где пролегает граница здравого смысла.

Провод толщиной с ногу;)
Провод толщиной с ногу;)

    Насчет проводов есть два краевых взгляда:     1) Скептический - кабель либо есть, либо нет, его материал ни на что не влияет, от сборки зависит только срок его жизни и все. Главная характеристика кабеля - сопротивление (зависит от длины кабеля и толщины проводника), если высокое, то будет тихо и все.      2) Восторженный - кабель должен быть ИДЕАЛЬНЫМ: длина вымеряетя с точностью до миллиметра,  материалы - 77,8893564756% криптонита, остальное - мифрил, с покрытием из адамантия (для тех, кто не в теме - таких материалов не существует).

    Как и все крайности, они далеки от истины. Скептики остаются таковыми до тех пор, пока их не уговорят послушать сборку на хороших проводах. Влияние кабеля на звук есть, оно существенно, но, увы, его природу до конца никто не знает. Материаловеды диссертацию на этом не напишут, так что им оно и не надо, а производителям проводов для такого не хватает знаний. Существующие сплавы, комбинации проводников, длины, толщины и прочие конфигурации получены либо случайно, либо методом тыка (что, по сути, одно и то же) и держатся в секрете.

    Подбирая провода, жадничать не советую, потому что загляните в начало этого шага. Как не переплатить? Постараюсь рассказать. Вариаций кабелей очень много, каждый хочет протолкнуть свои и, довольно часто производители пускают слухи, помогающие им и мешающие конкурентам, эти слухи начинают обсуждать и, в результате, на свет появляется огромное количество выдумок и откровенного бреда, которые потом используются для рекламы с доводом вроде "это не мы придумали, вон, люди пишут".

Кабель XLR от компании NordOst
Кабель XLR от компании NordOst

    Первый и самый опасный миф - чем ниже сопротивление, тем лучше (та же история с индуктивностью и емкостью кабеля). Опасен этот миф тем, что он обычно обосновывается очень сложной и складно звучащей псевдофизикой. Выглядит убедительно, на деле - развод. Дело в том, что сопротивление проводника уменьшает сигнал линейно, то есть, все частоты убывают на один и тот же процент и, в целом, звуковая картина не меняется, только становится потише, тут скептики абсолютно правы. Благодаря этому мифу продвигают провода с ногу человека толщиной и бешеной ценой (самый дорогой, что я видел - около миллиона за метр), негнущиеся моножилы из чистого родия, сверхпроводники и, заодно, контракт на поставку жидкого азота на постоянной основе (шучу).

    Второй миф - экранирование. Это уже не совсем миф, скорее преувеличение правды. Кабель является очень хорошей антенной, которая улавливает все переменные электромагнитные поля вокруг себя, а полей этих в современных домах полным-полно: от любых электроприборов, электропроводки и средств связи. Эти поля вызывают так называемые "наводки" - лишние сигналы, идущие по кабелю. Эти сигналы способны изрядно подпортить звук, особенно опасен в этом плане кабель, идущий из источника в предусилитель (или интегральник). Следом за ним идет соединение пред -> мощник, потом мощник -> колонки, потом питание и, в последнюю очередь, цифровые соединения. Но какой ужас предлагают для борьбы с наводками! Кабель, обмотанный сеткой из драг. металла (платины, например), изоляция из новейших мегаполимеров толщиной в 5 см, магнитная труба вокруг кабеля и еще куча мегаизоляций. Лучший способ борьбы с наводками - балансное подключение (часто встречается, особенно в дорогой аппаратуре), оно от состава кабеля не зависит, только от разъемов. На уровне кабеля защита доступна при помощи сетки из любого металла (ну не нужна тут платина!), защищает она хорошо, но кабель делает жестким и тяжелым, с ним будет неудобно в сборке и эксплуатации акустики. Еще один хороший способ без каких-либо минусов - особенное плетение жил кабеля в хитрую косичку. 

    Отсюда простой рецепт для быстрого отсева лишнего: если производитель говорит про физические характеристики - нафиг его, хвалится мегаизоляцией - туда же, экранирование медной сеткой - гад, но пусть живет, если топит за плетение - хорошо.

    Мошенников прогнали, теперь поговорим про материалы. Материал жил кабеля влияет на звук только в том случае, если по нему идет аналоговый звуковой сигнал, для кабелей питания важнее толщина проводника и экран, цифровой кабель стоит брать самый долгоиграющий и с хорошим экранированием, толщина не принципиальна. С аналогом все довольно сложно и, по хорошему, надо слушать. Есть основные проводники, которые стоят адекватно своему вкладу в звук. Я сейчас говорю про медь и серебро.

Кабель нашего производства
Кабель нашего производства

    Медь - это самый распространенный материал в кабельной продукции, причем не только в акустике. Стоимость медных проводников может отличаться в зависимости от степени очистки ее от примесей, обозначается она либо в процентах 99.99999%, либо как OFC 5N, где 5 - количество девяток после запятой (их может быть и больше, чем пять), а OFC означает "бескислородная медь". Бескислородной, кстати, называют не саму медь, а способ выплавки медной заготовки, из которой тянут жилу, при котором кислорода в камере с расплавом нет. Благодаря этому расплав не окисляется, и металл из него получается прочным и хорошо проводящим. Так вот, чем больше девяток после запятой - тем лучше и дороже, соответственно. Штатные провода делают, как правило, из OFC 2N, что откровенно плохо. В то же время, нет смысла брать больше 8N, имеет смысл рассмотреть за те же деньги что-то на основе серебра. Медь делает звук довольно плотным, по сравнению с серебром, так что любителям легкости в звуке советую раскошелиться на серебро.

    Кабели из чистого серебра делают только силовые, и только на электростанциях, где по ним идут колоссальные электромощности. В акустике давно поняли, что оптимальная проба - 686, то есть 68,6% серебра, остальное - примеси. Примеси, естественно, не любые, их состав у каждого производителя свой, крайне засекреченный и очень сложный, поэтому можно не вдаваться в подробности. Звучат такие провода чисто, особенно это заметно на высоких нотах - кабель будто расставляет их на свои места, на расстоянии друг от друга, делая звук максимально прозрачным. Круто для эстетов, но не рекомендую для любителей динамичного звучания.

    Самые лучшие, на мой взгляд, провода - композитные, где часть проводников - из меди, часть из серебра. По сути, такой кабель - это успешная погоня за двумя зайцами, которых я описал выше, и чем круче его материалы, тем легче становится верх, а низы с серединой - четче и плотнее. Но опять же, у всего есть свой потолок. При добавлении в такой кабель платины, родия или золота, он не будет стоить заоблачных денег, если не увеличивать до безобразия количество жил. Их тут много быть не должно, иначе, после превышения определенных порогов, кабель начнет стоить дорого за малую прибавку в качестве, а то и вовсе будет все портить. Оптимально - 4 жилы, 2 серебряные, 2 медные. Композитные кабели довольно дорогие (не миллионы, не волнуйтесь), так что на материалах можно не экономить, в отличие от кабелей, сделанных из одного материала.

    Рекомендую, если есть такая возможность, послушать провода, которые вам предлагает мастер, но есть уловка, о которой вы должны знать. Есть нечестные спекулянты, которые, чтобы продвинуть топовый провод, намеренно делают предтоп неприятным по звучанию. Если вы услышите сильную разницу между 1-м и 2-м местом в прайсе проводов, обязательно послушайте что-то из оставшихся. Пятое место лучше, чем второе? Значит, вас обманывают, ищите другого мастера.


ШАГ ВОСЬМОЙ: "Акустическая мебель"​

    Мебель для акустической системы часто пытаются недооценить и использовать то, что есть дома. Это неплохой способ сэкономить денег, который, впрочем, может выйти боком, ведь функционал у домашних полок и акустических стоек несколько различается.

    Первая функция акустической стойки - акустику куда-то надо ставить. Усилители мощности и регенераторы могут весить довольно много (иногда несколько сотен килорамм), то есть стойки для акустики должны быть крепкие. 

Акустические стойки от Российского производителя ANTALL
Акустические стойки от Российского производителя ANTALL

    Вторая - гашение паразитных вибраций. Это критично, если мы говорим про винил, так как вибрация от колонок может начать "шатать" тонарм, и на фонокорректор пойдет не тот звук, что мы ожидали. Это важно и для проигрывателей магнитных лент и CD: если в двигателе возникнет резонанс с вибрацией от колонок или от того, что кто-то рядом топнул, он может выйти из строя раньше, чем хотелось бы. Колонки и проигрыватели виниловых пластинок, как правило, защищены от вибраций сами по себе, но они же и страдают от них сильнее всего, так что имеет смысл усилить их специальными подставками. Главное - без фанатизма. На остальные компоненты механические вибрации не влияют. Борьба с вибрациями ведется обычно посредством конических иглообразных ножек, которые ставятся на специальные металлические шайбы с углублением в центре, и наполнения полок прессованным песком. Плюс используются не любые материалы, а только те, что не проводят вибрации (алюминий, акрил, оргстекло, "акустическая" ДСП, некоторые породы дерева, карбон, кожа и другие). 

    Третья функция - декоративная. Тут мало что можно сказать для помощи в подборе мебели, разве что о бесконечном количестве готовых вариаций, имеющихся у приличных мебельщиков, а также о возможности (и я настоятельно рекомендую ей воспользоваться!) изготовить мебель на заказ.


ШАГ ДЕВЯТЫЙ: "Акустическая обработка помещения"​

    Этот шаг необходим, если комната, в которой будет стоять акустика, пустая или почти пустая. Исходящий из колонок звук не идет целенаправленно вам в уши, а распространяется по всей комнате (чем ниже частота, тем шире распределение волн по помещению), отражаются от стен и попадают в слушателя еще раз. И еще. И еще. Я говорю, в основном, про бас, но не только: высокие и средние частоты, хоть и направлены уже, за счет отражений накапливаются в комнате и все вместе создают ненужное эхо и гул. Собственно, ловушки нужны для поглощения и рассеивания лишних звуковых волн.

    Ловушки бывают разные. Различаются они как внешне, так и по материалам, и по месту расположения. Самые популярные материалы - это плотный "акустический" поролон (ловушки из него выглядят скромно, стоят дешево и нужны исключительно для прямого своего назначения) или дерево (эти существенно круче, как внешне, так и по цене). Есть и другие вариации (сколько угодно, на самом деле), но самые популярные я назвал. ВАЖНО! Пару раз я натыкался на сайты, где цены на поролоновые бас-ловушки достигали нескольких сотен долларов. Это развод, они сильно дешевле.     По расположению всего два варианта - настенные панели и угловые призмы. Углы защитить важнее всего, так как в них резонансы самые сильные. Панели дадут не меньший эффект при сильно большем количестве. Очень крутая иллюстрация действия бас-ловушек - на видео.

    В самом начале я упомянул, что ловушки докупать не всегда необходимо. Это правда, их роль хорошо сыграет открытая (без дверей) книжная полка, тяжелые плотные шторы, ковры, рельефные настенные украшения (если их много) и прочие неровные и/или мягкие предметы на стене и в углах. Если таковых нет - подберите что-нибудь симпатичное у мебельщиков, у них готовых вариантов - море, плюс можно и на заказ.

Подведем итог:

    Выполнив хотя бы первый шаг, вы поймете (или уже поняли), насколько круто может звучать музыка, насколько приятен сам процесс вдумчивого прослушивания, и даже подготовка к нему. Достать пластинку из коробки, положить на диск проигрывателя, поставить тонарм и плавно повернуть ручку регулятора громкости. Сесть в кресло, расслабиться, чуть-чуть выпить, услышать первые ноты - и улететь в космос. Это незабываемо!

    Почему же такая система есть не у всех? Потому что довольно сложно ее собрать. Надо много в чем разобраться, посмотреть, послушать, выбрать... Еще сильнее сложность возрастает, если для реализации задумки слушателя нет готового решения. Не каждый захочет взвалить такое на себя.

    Именно для этого есть мы, SoundProStore. Ради вас мы готовы:

  • Разработать схему акустической системы под любые ваши пожелания.

  • Организовать прослушивание компонентов в шоурумах и составить вам компанию.

  • Развернутые консультации по любому вопросу, защита от приставучих сотрудников шоурумов. 

  • Подобрать все компоненты по вашему личному музыкальному вкусу, и сделать так, чтобы ваш выбор радовал вас долгое время.

  • Гарантировать целесообразность временных и денежных затрат.

  • Привезти, установить, подключить и настроить систему "под ключ".

  • Обеспечить вас качественными аудиозаписями, как на физических, так и облачных носителях.

  • Проводить регулярную диагностику аудиосистемы на для профилактики и раннего выявления неисправностей.

  • Специальные предложения для постоянных клиентов.

Просмотров: 363Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все